ImmaClé es el alter ego en diseño de Imma Rodríguez Clemente, un sello de autor que cumple 25 años de trayectoria al frente del heterogéneo sector nupcial. La firma cuenta una historia de amor por la moda materializado en tejidos delicados, aires vintage y algo de romanticismo, sin resultar ñoño. Una expresión del Mar Mediterráneo para novias femeninas, espontáneas y eclécticas que simpatizan con el universo onírico que propone ImmaClé.
¿Por qué decidiste enfocar tu carrera profesional al sector nupcial?
Todo empezó cuando estaba estudiando diseño y en el segundo año de carrera mi hermana se iba a casar. Ella no quería un vestido de novia clásica y me pidió que le hiciera un diseño según sus gustos porque no encontraba nada que le gustara. El vestido resultó un éxito. A partir de aquí, mis amigas empezaron a pedirme nuevos diseños y a mí me llamó la atención porque no estaba vendiendo vestidos, sino que vendía ilusiones. Fue en este momento que decidí enfocarme en el sector nupcial.
“No estaba vendiendo vestidos, vendía ilusiones”
Tu pasión entonces ha sido circunstancial…
Supongo que también algo heredada. Mi madre era modista y tengo muchos antecedentes familiares que se dedicaban al mundo de la costura ya que cosían vestidos para gente de la alta sociedad.
¿Por qué decidiste poner tu nombre a la marca?
Cuando salí de la escuela empecé con la marca Imma Rodríguez Clemente y ya tenía una cartera fija de clientas. Fue a raíz de un comentario de una de ellas que no acababa de ver el nombre de la marca decidí ajustarlo sin perder la esencia y de ahí vino Immaclé porque era lo que quería transmitir.
Cumples las bodas de plata al frente de la firma, ¿qué te quedas de esta experiencia?
Me llevo la satisfacción de trabajar en lo que me gusta.
Entonces está claro, si pudieras retroceder en el tiempo volverías a estudiar diseño…
Sí lo volvería a hacer sin duda. La dinámica de trabajo en todos estos años ha cambiado. Antes hacía todo el proceso creativo y de producción yo sola: diseñaba, cortaba los patrones, montaba las prendas… Ahora me nutro de un equipo y nos distribuimos el trabajo de tal forma que yo me puedo centrar en el diseño y estar pendiente de la distribución, de la asistencia a ferias, de las tendencias… La marca, poco a poco se va abriendo a nuevos mercados para que toda novia pueda tener un “Immaclé”.
¿Cómo se forja la identidad de marca en el sector nupcial? ¿Cómo es la novia Immaclé?
La novia de hoy en día quiere sentirse identificada con el vestido que lleva y mira que el diseño pueda ser versátil. No le gustan las prendas rígidas ni muy clásicas y prefiere los tejidos naturales que faciliten el movimiento. Mi estilo es más boho-chic con toques vintage y doy mucho protagonismo a los detalles de la espalda.
¿Qué veremos en la actual colección de novias?
Muchísimos tejidos variados como el tul, el crepé, los bordados, las flores de colores en texturas diferentes, el chantilly, mucho croché que me encanta… En general diseño vestidos atemporales que se rigen por el estilo, no las tendencias. Eso no quiere decir que le dé la espalda. Por ejemplo, en la colección ‘Tanger’ hay mangas con volantes que son una tendencia actual pero la adaptamos a la identidad de la marca para que queden elegantes. En cuanto al color sigo apostando por el blanco roto y por todas las tonalidades nude.
“Diseño vestidos que se rigen por el estilo, no las tendencias”
¿Cómo te ha ido la colección ‘Boudoir’ de prendas íntimas?
La impulsé hace unos años para hacer algo diferente y complementar la oferta nupcial diseñando ropa interior para las novias. Me fue bien en su momento, pero ahora he decidido volver a centrarme sólo en el diseño de vestidos. Lo tengo por ahora como un complemento por si me lo pide alguna clienta.
¿Cuál es tu vinculación con Gratacós?
Desde siempre me ha encantado la tienda, su equipo, su selección y en calidad de tejidos es la mejor.
¿Qué tipo de tejidos escoges de la tienda para hacer tus colecciones?
Muchos de los que te he citado anteriormente porque los consumo habitualmente en cada colección.
“En calidad de tejidos, Gratacós es la mejor”
¿Cuáles son los retos que te planteas este año?
A mí no me gusta ir a grandes ferias a exponer mi firma porque creo que conecta en entornos más íntimos. Ahora me planteo buscar nuevos puntos de venta en sitios donde tenga contacto directo con mis clientas. Una acción que me gusta es las fashion trucks, ir con las colecciones y prendas en caravana hacia los destinos que me voy marcando ya sea Milán, Madrid, Asturias, Burgos o Zaragoza… Hay clientas potenciales en muchos sitios.
Cuestionario Gratacós
Tu prenda imprescindible… El vestido
Un tejido fetiche... El croché
El color al cual no renunciarías… El blanco roto tirando a nude
Un diseñador que admires… Josep Font
Una regla infalible de estilo… El vestido te tiene que representar. No te tienes que sentir disfrazada
Un espacio preferido en Barcelona… El barrio del Born
Un consejo para que los que empiezan… El camino no es fácil y tienen que ser perseverantes
Tu ‘leiv motif’... Gracias por escoger un ImmaClé, novias con amor.
Paula Boadas y Jessica Raya son el alma máter de SSIC and Paul, una firma fundada en 2012 que combina creatividad con funcionalidad a través de prendas de inspiración nórdica que no pierden la esencia mediterránea. La marca aboga por un diseño racional de líneas minimalistas en el que se priorizan las formas y los materiales, bajo el sello ‘made in Barcelona’. Artesanía y producción de proximidad en una firma que aboga por el lujo discreto.
¿Recordáis cómo surgió el proyecto?
Paula: ¡Sí, claro! – sonríe-. Fue en nuestra época de estudiantes de diseño en Felicidad Duce. Allí nos conocimos, congeniamos y empezamos a gestar un proyecto juntas.
Jessica: La verdad es que lo teníamos bastante claro que nos queríamos dedicar a esto y formar la marca.
De hecho, SSIC and Paul es una abreviatura de vuestros nombres…
Paula: ¡Exacto! El nombre de la marca parece difícil de recordar, pero son nuestras siglas abreviadas. ¡No nos complicamos más en buscar otros!
¿Qué os aportáis la una con la otra? ¿Cómo os estructuráis?
Jessica: En realidad las dos hacemos de todo y nos complementamos muy bien en cuanto a ideas de las colecciones. En el fondo es práctico que seamos dos, porque lo que no piensa una lo piensa la otra.
Paula: La verdad es que la clave de nuestro éxito también es que hayamos tenido esa empatía y ese mimetismo juntas desde el principio. Son 10 años juntas, 5 de ellos con la marca que no es poco. Ahora que tenemos más concepción empresarial nos repartimos las tareas del diseño y luego nos dividimos el trabajo para hacerlo todo.
“Es práctico que seamos dos porque lo que no piensa una, lo piensa la otra”
Precisamente, esto os quería preguntar. ¿Cuándo cambiasteis el chip hacia una orientación más empresarial de vuestra firma?
Paula: Precisamente en el momento que vimos que no era un juego y que queríamos dedicarnos a ello. Cuadramos las producciones para que salgan las cuentas y nos adaptamos siempre al mercado.
Jessica: Sí, cuando empiezas a tener tiendas vas viendo lo que gusta o no y lo que se vende o no se vende.
¿Cómo encontrar el punto justo entre lo comercial y lo creativo?
Paula: Es evidente que tienes que tocar de pies en el suelo, pero sin perder el diseño, la calidad ni la creatividad. Lo único que hacemos es hacer unas prendas más comerciales y otras más de imagen.
Jessica: Es la parte más difícil sin duda porque tienes que formar tu propia identidad teniendo en cuenta que lo que haces sea vendible.
En vuestro caso, la identidad es alma del norte, esencia mediterránea, ¿no?
Jessica: Sí, tenemos un estilo minimalista, más contemporáneo, más acorde con el diseño nórdico, pero lo adaptamos a nuestra sociedad. Nos gusta que nuestra marca se vincule con el alma nórdica del Mediterráneo.
Paula: También nos consideramos una marca ‘made in BCN’ porque lo hacemos todo en talleres de aquí.
“Tienes que tocar de pies en el suelo, pero sin perder el diseño ni la creatividad”
Hace dos años, inaugurasteis vuestra tienda propia en el barrio de Sant Gervasi. ¿Cuántos puntos más de comercialización tenéis?
Paula: Sí y luego tenemos unos 15 puntos de venta multimarca nacionales y estamos creciendo a nivel internacional.
¿A sí? ¿En qué países?
Jessica: Italia, Bélgica, Estados Unidos y ahora México. También depende de la colección.
¿Cuál es vuestra vinculación con Gratacós?
Jessica: Siempre hemos visto la tienda como un referente en Barcelona. Nos encanta especialmente porque más allá de la calidad, vende tejidos diferentes que se salen un poco de lo que ya tienes en el mercado.
Paula: Sí, sobretodo la calidad y se nota en los tejidos y sus texturas. Nos gusta comprar en Gratacós los tejidos de las colecciones de fiesta, lucen espectaculares.
“Gratacós vende tejidos diferentes que se salen de lo que ya tienes en el mercado”
¿Qué retos os marcáis para este 2017?
Paula: Expansión total al extranjero. Ahora nos estamos centrando en las ferias para conseguir más clientes internacionales. La vista está puesta hacia fuera.
Cuestionario Gratacós
Tu prenda imprescindible… La túnica
Un tejido fetiche… La seda
El color al cual no renunciarías… El marfil
Una regla infalible de estilo… Las capas y superposiciones
Un espacio preferido en Barcelona… Gratacós
Un consejo para que los que empiezan… Que sean perseverantes
Tu ‘leiv motif’… Alma nórdica del Mediterráneo
Mircoles 02 noviembre 2016
Teresa Helbig vive un año intenso de celebraciones, y no es para menos. Cumple 20 años en el oficio, en un mundo del cual se ha sentido vinculada desde su infancia, entre las telas y los tejidos del taller de alta costura donde trabajaba su madre Teresa. Su principal mentora y base de la firma junto a ella. Después de una primera etapa como escaparatista, en el que vistió con elegancia los escaparates de Gratacós en la mítica tienda de Paseo de Gracia, la diseñadora sintió la llamada de la creación casi de forma casual. Fue en una fiesta y la culpa la tiene un espectacular vestido de plumas cosidas a mano que ella misma se confeccionó. De ahí llegaron los primeros pedidos y los trajes hechos a medida que la diseñadora exhibía por la calle con su personal estilo: femenino y rebelde a la vez. El fenómeno boca-oreja rápidamente se extendió en las altas esferas. Fue así como en 1996 Teresa Helbig abrió las puertas de su atelier en el Eixample barcelonés hasta día de hoy. Con una dosis de ilusión, vértigo, algo de temor y muchísima ilusión.
En estas dos décadas de oficio Teresa Helbig ha ido disfrutando de los éxitos que han sido muchos y aprendiendo de los baches siempre manteniéndose fiel a su estilo coqueto “de batalla” -para sus princesas guerreras- y su filosofía que pasa por la artesanía y la pasión por el detalle buscando la perfección a través accesorios y tejidos de primerísima calidad. Y aquí es cuando nos orgullecemos de que la diseñadora sea una asidua de Gratacós en la selección de las telas que más tarde se convertirán en vestidos de impacto, shorts lenceros o blusas de estilo setentero. Sus conocidas “prendas joya” inspiradas en las musas de los años 60 y 70 como Brigitte Bardot y Jane Birkin, entre distintas referencias culturales. Hoy en día, las “Helbig Gang” – las chicas Helbig- no son otras que las actrices Macarena Gómez o Úrsula Corberó que son asiduas a sus diseños. Ésta última ha rodado con la firma barcelonesa un nuevo fashion film -corto de moda- que pronto verá la luz.
Entre las novedades de este año, y después de un impactante desfile conmemorativo en septiembre en la pasarela madrileña que rendía homenaje al baile, destaca el lanzamiento de su primera línea de perfumes. Se trata de tres fragancias inspiradas en el universo de la diseñadora: ‘Teresa’, ‘Bulldog’ y ‘Tanger’ creadas junto a la firma Carner Barcelona. Teresa Helbig también ultima su tienda online para potenciar las ventas nacionales e internacionales. La guinda final de las celebraciones de este año memorable fue una emotiva fiesta y exposición en el Hivernacle de Sants de sus vestidos más icónicos que se acompañaban con 20 pensamientos que resumen la esencia Helbig. Modelos elegantes, seductores y con ese punto de rebeldía como el vestido Medusa o el Little Black Dress que nunca falla. No en vano, la mujer Teresa Helbig nunca pasa desapercibida…
*Fotos: Nuria Cienfuegos
Jueves 22 septiembre 2016
José María García lleva cuatro años al frente de su firma de moda femenina diseñando vestidos y trajes para las ocasiones especiales en su taller de Barcelona. Ze García es sinónimo de alta costura asequible para una mujer contemporánea, sensual y elegante. Cada prenda se confecciona a medida, teniendo en cuenta el estilo, la personalidad y la silueta de la clienta. Algo tendrá Ze García que ha conquistado a todas las instagramers de moda. Incluida a Dulceida que ha confiado con el saber hacer del joven diseñador catalán para encargarle su vestido nupcial. Un fenómeno online que ha dado mucho que hablar. Más allá del boom pasajero, José María García prosigue su trabajo con paso firme y con las ideas muy claras…
¿Te esperabas morir de éxito con los diseños de la boda de Dulceida? Tus redes sociales aún echan humo…
Estos días han sido una locura y no nos esperábamos que fuera tan sumamente mediático. Mi número de seguidores se ha incrementado un montón, aunque tengo que añadir que con Dulceida ya trabajaba hace tiempo en otros diseños para varios eventos suyos, pero sí que es verdad que ha sido en la boda cuando se ha hecho un auténtico boom.
Las grandes firmas nupciales como Pronovias o Rosa Clará iban detrás del famoso vestido…
Lo sé, lo sé. Aunque Aida y yo somos amigos y ella ha confiado siempre conmigo: primero como diseñador y segundo como amigo. Hace años que colaboramos juntos y me conozco sus gustos y sus medidas y sabe que no la defraudaré. Para mí fue un enorme placer que me diera la responsabilidad de diseñar sus dos vestidos nupciales y el de su novia, Alba. Esto me ha permitido hacer tres estilos: uno era de estilo princesa con 40 metros de tul, el otro era más bohemio como lo que se lleva ahora y el tercero era un traje sastre con un body escote en V que es más lo que yo hago.
“Dulceida me ha dado la responsabilidad de diseñar sus vestidos de novia”
Eso te ha permitido mostrar una variedad de estilos…
¡Exacto! Para mí lo más importante de esta experiencia ha sido que no se me encasille como diseñador de un estilo concreto, sino que se vea la capacidad que puedo tener para adaptarme al estilo de cada chica.
Con tanto pretendiente, ¿te han afectado los halagos o las críticas que has recibido?
Lo he llevado bien porque para mí, la principal preocupación era que los vestidos estuvieran bien ejecutados a nivel técnico y cumplieran las expectativas de las novias. Sobre gustos ya no me pongo porque habrá gente que le gustará más y otra que le gustará menos.
El tejido de los vestidos nupciales no los adquiriste en Gratacós pero sí que es verdad que habitualmente confías en nosotros…
Desde hace tiempo que confío en vosotros. El nivel de tejidos que tenéis en la tienda es el mejor. Es verdad que voy variando de sitios en las compras de tejidos, pero vosotros siempre habéis sido un sitio de referencia: cuando quieres coger un tejido ‘top’ está en Gratacós.
"Cuando quieres coger un tejido 'top' está en Gratacós”
¿Cómo empezaste en el mundo del diseño? En tu caso, comentas que ya lo llevabas en la sangre…
Yo quise siempre ser diseñador y de bien pequeño lo tenía claro. A los 12 años asistía a clases de costura y luego me di cuenta que tenía que aprender el oficio y estudié en la Escuela de Artes Técnicas de la Moda de la universidad Ramón Llull de Barcelona. Cuando terminé la carrera empecé a trabajar llevando la imagen visual – escaparates y estilismos- de Emporio Armani y tras colaborar con varias marcas, decidí empezar con mi propia marca.
¿Cómo te diferencias de tu competencia?
Lo importante es la visión de cada diseñador, el gusto personal y aquello por lo que apuestes. Cada firma tiene la huella del creador y en Ze García soy yo mismo.
¿Qué le ofreces a tu clienta?
Yo siempre la atiendo. De hecho, siempre lo hago: atiendo más que diseño. Hoy en día hay que saber más como vender que lo que vender.
“Es más importante atender que diseñar”
¿Cómo trabajáis en Ze García?
Siempre bajo pedido. La clienta llega al showroom situado en la calle Tuset y ve las prendas expuestas que más se suelen vender. Son prendas sueltas más que vestidos hechos porque el tipo de clienta que viene tiene muchos eventos y lo que pretendemos como marca es que con el mismo vestido podamos hacer luego varias opciones.
¿Cómo es tu clienta?
La clienta tipo es una chica joven de 20 a 35 años y guapa. ¡Tengo esta suerte! – sonríe-.
¿Qué otras celebridades han lucido diseños de tu firma?
La mayoría de instagramers de moda como Belén Hostalet o Inés Arroyo, y actrices como Thaïs Blume que vino aquí en Gratacós. Con actrices soy bastante selectivo y siempre decido quien quiero que luzca mis diseños.
¿Qué retos te planteas para los próximos años?
Ahora mismo seguir como estoy sin prisa pero sin pausa. Llevo cuatro años con mi marca -ahora tiene 28 años- y quiero madurar como diseñador en ella. Lo saboreo mejor si todo va surgiendo sobre la marcha.
El cuestionario de Gratacós…
Tu prenda imprescindible… Para chica, un escote en V
Un tejido fetiche… Alguno que brille y que evoque la noche
El color al cual no renunciarías… El negro y el rojo
Un diseñador que admires… Tom Ford. Lo considero bueno en diseño y es comercial
Una regla infalible de estilo… El mix masculino-femenino
Un espacio preferido en Barcelona… Conozco tantos que ahora mismo no sé…
Un consejo para que los que empiezan… Que se centren en lo que quieren hacer
Tu ‘leiv motif’… Sin prisa pero sin pausa
Jueves 01 septiembre 2016
El tejido a rayas es una de las tendencias de esta temporada en su versión más colorista y vistosa sin importar el grosor de las franjas ni las tonalidades que se utilizan. Creatividad, ante todo.
La colección Primavera-Verano 2016 de Brain & Beast, presentada el año pasado en el 080 Barcelona Fashion, mantiene el espíritu de la firma barcelonesa creada por Ángel Vilda con sus peculiares juegos de adivinanzas con propuestas inspiradas en la cultura contemporánea. Entre la multitud de looks que configuran la colección ‘Decalogue, part X Insomia’ destacan las faldas de mikado a rayas que le añaden teatralidad a los atuendos ya de por sí, dramáticos. En la pasarela ya se sabe que se prioriza el espectáculo, más allá del diseño cuidado al detalle.
Estas originales faldas se presentan en varias formas: amapola, lápiz o de corte asimétrico y están elaboradas con tejidos de Gratacós: mikados lisos cortados en franjas multicolor para crear este estampado gráfico. De hecho, Brain & Beast es uno de nuestros clientes habituales y, año tras año, renueva la confianza con nosotros.
Gratacós dispone de mikados de distintos colores para crear nuevas combinaciones, tan explosivas como tu imaginación te lo permita. Los encontrarás aquí.
Lleva dos décadas en el sector pero aún conserva la pasión del primer día. Santos López es el diseñador de Santoscostura y dirige desde su atelier en Barcelona, una marca artesana de moda nupcial con prendas que se confeccionan a medida con tejidos de calidad y bordados únicos. Sus colecciones no entienden de ciclos ni de modas y mantienen una atemporalidad sofisticada con siluetas de cortes perfectos. Los vestidos de Santoscostura han aparecido en numerosas revistas de moda y han acaparado los flashes en la alfombra roja pero más allá de los focos, el artesano Santos López sabe que para llegar a la cima, hay que trabajar mucho…
No te defines como diseñador, sino como artesano…
El valor de nuestra marca recae en hacer vestidos artesanales con detalles únicos y eso únicamente lo puedes hacer trabajando prenda por prenda. Me gusta conservar la manera de hacer las cosas con las manos como antes porqué creo que la artesanía se está perdiendo cada vez más en la Alta Costura.
¿Por qué?
En la universidad se olvidan de enseñar la parte más esencial del negocio y no es la del diseñador, que sí que es el alma, pero no muestran el trabajo del que cose. Nadie enseña a coser a los estudiantes y este oficio está desapareciendo. Hay la creencia que es un oficio devaluado que no requiere de formación pero no es así y la verdad es que estamos perdiendo mano de obra. Cuando ya no haya costureros va a desaparecer la Alta Costura porque este arte no se puede exportar a China ni a India.
Aun así, existe un retorno a los valores tradicionales, o como mínimo, una concienciación…
Ahí hay la contradicción. Los consumidores valoran la artesanía o la personalización pero nos faltan los artesanos que realicen estas tareas.
«Los consumidores valoran la artesanía pero nos faltan los artesanos»
¿La pasión por la aguja te viene de familia?
Sí, pero no de forma profesional. Yo estudié Bellas Artes porqué entonces no había una carrera universitaria específica para la moda. Luego, hice cursos de patronajes y la confección la aprendí yo mismo. Nunca he tenido dudas que este era mi camino.
¿Tienes algún recuerdo de infancia?
Me acuerdo cuando mi abuela y yo cosíamos encajes.
¿Y qué fue lo primero que cosiste?
Un vestido de novia para una muñeca de mi hermana. Creo que era una Nancy.
¿Qué aprendiste de tu primer trabajo?
Que hay que trabajar mucho. Dejas en segundo lugar la parte de los desfiles y los focos mediáticos y te centras en diseñar y en producir. Hay muchas horas invertidas, mucho esfuerzo.
¿Qué te atrajo del sector nupcial?
A los 12 años me llegó un libro que hablaba de la historia de la moda y recuerdo que me fascinaban especialmente dos páginas que trataban sobre la novia. Cuando finalmente decidí montar la marca quería hacer algo muy artesano. En el sector nupcial siempre hay un poco más de margen para la artesanía, además estás ofreciendo una ilusión.
«En una novia, más allá de la artesanía estás ofreciendo una ilusión»
¿Cuál es el proceso creativo que sigues en Santos Costura?
Trabajamos de dos maneras. En primer lugar buscamos un leitmotiv y a partir de ahí vamos trabajando la colección con tejidos ya trabajados que juntamos con otros bordados que hacemos nosotros mismos. La manera estructurada sería pensar la idea, hacer el diseño, los patronajes y los prototipos. En segundo lugar, hablamos con la clienta y a partir de las ideas que tiene y sus gustos vamos modificando la prenda de la colección hasta que sea como ella se imagina.
¿Qué busca la novia en Santos Costura?
Buscan exclusividad y que sea un reflejo de su personalidad. Es verdad que tenemos una colección con un estilo marcado pero nos adaptamos muchísimo a lo que la clienta quiere para que la novia no se sienta disfrazada. El vestido tiene que ir acorde con su estilo.
…y más en el sector nupcial que se venden emociones, no vestidos.
¡Exacto! Eso es lo que vendemos. Nuestro proceso de trabajo con la clienta siempre es muy cercano y aunque de entrada la atiende mi equipo, siempre estoy presente en algún momento. Me gusta conocerla y atenderla personalmente. También en las pruebas del vestido porqués es importante que se sienta a gusto y reviso que no se escapa ningún detalle.
¿Cuáles son las tendencias del 2017?
En los últimos años hemos pasado del vintage a la estética boho-chic, el falso bohemio. Esto, ahora se ha acabado totalmente. Al menos con las novias que yo trato. Nosotros nos centramos en una novia mucho más sofisticada, que no quiere el vestido tan grande, que le gustan las transparencias para insinuar sin mostrar, con detalles mucho más elaborados en el vestido como la pedrería. Son novias que quieren un vestido de manga larga, un cuello más cerrado y una gran abertura en la espalda. También hay la tendencia de volver a lo básico con un vestido de crepé liso y cerrado. En general, hay una contención en las formas y una sofisticación en los pequeños detalles.
«Hay una contención en las formas y una sofisticación en los pequeños detalles»
¿Cuáles son los retos para el próximo año?
La marca está creciendo muchísimo y me estoy planteando acciones que no contemplaba al inicio de la empresa. Me piden vestidos alrededor del mundo y el reto es mantener la exigencia sin perder el detalle. Es verdad que en puntos de venda exteriores ya no podemos ofrecer la personalización del vestido. Actualmente estamos pensando en una pequeña colección que dé un poco de margen a la novia de fuera para que tenga ciertas libertades si quiere modificar el vestido.
El cuestionario de Gratacós…
Una prenda imprescindible…. Un stiletto
Un tejido fetiche… El encaje
Un color al que nunca renuncias… El negro
Un diseñador al que admiras… El maestro Balenciaga y a Josep Font de Delpozo
Una regla infalible de estilo… No disfrazarse, ser fiel a uno mismo
Tu espacio preferido en Barcelona… El puerto
Un consejo para los diseñadores que empiezan…Que se preparen para trabajar duro manteniendo la pasión
Tu eslogan vital… Honestidad ante todo
Nos apasionan las marcas con sello propio, aquellas que tienen una autoría, con un diseñador o diseñadores –emergentes o consagrados- que le ponen toda su pasión al servicio de las agujas para crear prendas que transmiten su saber hacer y su personalidad en el sector.
Desde hace unos años, muchas de estas firmas se reúnen en un mismo espacio efímero exponiendo de forma conjunta sus últimas propuestas de temporada para proyectarse internacionalmente. Ya se sabe que la unión es poder… Esta pop up store se llama Barcelona Designers Collective y la impulsa La Roca Village con el comisariado del FAD (Fomento de las Artes y del Diseño) con la intención de descubrir, promover y sostener el talento emergente con vocación emprendedora.
Esta tienda efímera situada dentro de La Roca Village aloja en un mismo espacio común 300 productos de hasta 62 creadores catalanes especializados en moda, diseño gráfico, ilustración, diseño de producto, arte, artesanía y joyería contemporánea con artículos modernos de líneas desenfadadas que complementan la oferta vinculada con el lujo del reconocido outlet.
En esta tercera edición, han participado diseñadores como Less-Filling, PeBe, Congo Studio, Naguisa, Après Sky, Zazo&Brull, Georgina Vendrell, Mireia Playa, Romina Gris, Casa Atlántica, Sampere o Safura, entre otros, apadrinados por profesionales consagrados de diferentes ámbitos del diseño y la creatividad como como BenedettaTagliabue, Biel Capllonch, Lázaro Rosa-Violán, los chef Hermanos Torres, Claret Serrahima, Eugeni Quitllet, Miriam Ponsa y Marc Monzó.
Todo lo bueno tiene una fecha de caducidad y esta tienda temporal estará abierta hasta el 16 de agosto. De todas formas es una buena oportunidad para conocer la fuerza y la creatividad del talento emergente con propuestas muy frescas y veraniegas. ¡Aplaudimos la iniciativa!
Levanta pasiones y lleva de cabeza a los profesionales del sector. Los zapatos son más que una obsesión de moda: es el accesorio imprescindible para completar un look o más bien, definirlo. En el concurrido barrio de Gracia, reconocido por sus tiendas de diseño, hay un espacio que crea escuela por la autenticidad de sus creaciones.
De nombre francés, origen español e inspiración británica, Les Chausseurs es una de aquellas marcas con tienda homónima donde encontrar verdaderas joyas de piel. Un espacio, situado en la calle Martínez de la Rosa 67, dedicado al calzado masculino y femenino que reinterpreta los diseños clásicos del estilo inglés como los zapatos Oxford o las botas Chelsea. Detrás del proyecto lanzado en el año 2015, está el emprendedor y diseñador Lambert Perera -reconocido también por ser el creador de la firma de calzado y complementos Mus&Roew-, y su socia María Reyes donde ponen todo su empeño para mantener a flote un negocio que de momento va viento en popa. La red de clientes internacionales no para de crecer gracias a su presencia en las ferias especializadas y para el año que viene hay la previsión de una segunda tienda y un córner en un centro comercial de Corea.
El calzado se diseña en Barcelona y se fabrica en Almansa y está pensado para el dandi contemporáneo que busca la confortabilidad de una buena horma sin renunciar al estilo. Hombres y mujeres urbanitas que combinan la elegancia con el sport en su día a día y aprecian el valor de la exclusividad y la belleza que otorga la artesanía. Más allá de los zapatos, en Les Chausseurs conviven otros complementos que mantienen la misma sintonía. Es el caso de los pañuelos de seda de procedencia búlgara Shevitza, los calcetines unisex de Many Mornings, las joyas de la firma madrileña Pena Jewels y las piezas de interiorismo de los vascos Banoa.
Desde Gratacós apreciamos el diseño, las firmas con nombre propio y los negocios con encanto como el de Lambert Perera al cual hemos tenido el placer de tener en la tienda como cliente. Quien sabe, ¡quizás en un futuro veamos un nuevo modelo elaborado con nuestros tejidos!
Banoa,
gratacos,
Lamebert Perera,
Les Chausseurs,
Made in BCN,
Many Mornings,
Mus&Roew,
Pena Jewels,
Shevitza,
TeJidos Barcelona,
Zapatos de diseño
Samuel Alarcón ha vuelto a demostrar su talento por las agujas en la nueva propuesta ‘Etimología del Yo’, presentada la semana pasada en el 080 Barcelona Fashion. . El joven diseñador canario, residente en Barcelona, hizo una reflexión sobra la identidad a través de la tendencia agender – ropa que no diferencia géneros- como hilo conductor en una propuesta rompedora que supone un punto y aparte a los actuales cánones estéticos que se exhiben en las pasarelas.
El tricot se mantiene como principal medio de expresión de la colección. De hecho, es parte de la identidad de Samuel Alarcón. Más allá del tejido estrella, el joven talento mezcló otros materiales que también forman parte de su lenguaje en la pasarela, algunos de ellos adquiridos en Gratacós. Es el caso de los tejidos crepé de lana en tonalidades maquillaje –crudo y rosa- que mezcló magistralmente con otros colores como el negro y el amarillo creando sugerentes bloques cromáticos.
La propuesta para el próximo verano también contó con detalles que no pasaron desapercibidos: flores de hibisco en el pecho en clave romántica; infinitos flecos que dan movimiento y cinturas con volumen en pantalones que llevan por igual hombres y mujeres. Para Samuel Alarcón no existen distinciones porque la moda es la misma para ambos.
Encuentra los tejidos de Gratacós que el diseñador ha utilizado aquí: http://www.gratacos.com/shoponline/
