Una edición más, Gratacós se subió a las principales pasarelas de la moda española (Madrid y Barcelona) acompañando una decena de diseñadores que mostraron los tejidos de la nueva temporada con creaciones fieles a sus señas de identidad. Analizamos algunos de los looks y las colecciones de las firmas que una vez más, nos demostraron todo su cariño y su confianza. ¡Gracias!

El talento emergente apunta maneras

El Gran Teatro Bankia, antiguo circo de Príncipe Pio, se convirtió en el escenario perfecto para mostrar la tercera colección de Christian Simmon. Dentro de un aura teatral, ‘Renaissance’ entremezcló a la perfección moda y música que el mismo diseñador compone e interpreta en cada presentación. Simmon expuso un inicio donde quiso mostrar la vulnerabilidad con modelos sin adornos, despojadas de casi todo, para dar paso al color, los volúmenes y el brillo como protagonistas con creaciones contemporáneas, pero ponibles. Un desfile que marcó un punto y aparte en la carrera de este joven talento del diseño.

A su vez, Eduardo Navarrete aprovechó el OFF para presentar ‘Ukomavu’ que significa “madurez” en swahili. Una colección agender inspirada en África, concretamente en las tribus de los Masai y Mara que contó con una puesta en escena protagonizada por el ballet de Senegal como antesala de los 30 looks ideados por el ex concursante de Maestros de la Costura (2018). “Estoy muy feliz por la repercusión que ha tenido el desfile, pero reconozco que he tenido errores y me falta experiencia aún para no cometerlos”, evaluaba Navarrete de forma constructiva. Luna, la hija de Rossy de Palma, Agoney o La Terremoto de Alcorcón pisaron la pasarela para apoyar al diseñador alicantino en una propuesta que se mueve entre el streetwear con prendas como monos o chándales y un prêt-a-porter más sofisticado con tejidos Gratacós. “Para mí, es un honor poder desarrollar prendas con tejidos tan finos, bonitos y de tanta calidad como los vuestros”, aseguraba Navarrete. El trabajo no se le acaba al joven diseñador: “Ahora el reto es poder subministrar todos los pedidos que he recibido después del desfile y diseñar la próxima propuesta que ya tengo en mente”.

Eduardo Navarrete: “Para mí, es un honor poder crear prendas con tejidos tan finos, bonitos y de tanta calidad como los vuestros”

Las mujeres tuareg de Beatriz Peñalver

El sueño de libertad inspira ‘Nómada’, la última propuesta de Beatriz Peñalver. Una colección que nace en el desierto de Tenere, alimentada por la fortaleza de la mujer tuareg. En la pasarela se mostró una gran diversidad de texturas para dar cabida a la importancia de movimientos, con presencia de punto grueso y tejidos como la viscosa, la lana, los paños, el lamé o el Jacquard. Los colores tierra juntamente con los anaranjados, los azules y los metalizados acabaron de estructurar esta estética propuesta centrada en el norte de África.

Malne recupera la icónica Grace Jones

La figura andrógina y la personalidad excesiva e irreverente de Grace Jones fueron el punto de partida de Paloma Álvarez y Juanjo Mánez en una propuesta que aboga por la libertad, con una feminidad desafiante ambientada en la exuberancia, las fiestas nocturnas y los años ochenta. Partiendo de la estética de la diva, Malne mezcló ideas de la alta costura con sastrería, con destellos como las hombreras pagoda (seña de identidad de la marca) o las sudaderas con capucha. Conjuntos para una noche desenfrenada en Studio 54 convivieron con vestidos de cóctel en colores brillantes y con el color negro como claro protagonista de la colección. En cuanto a los materiales, destacaron el mikado de seda y el vinilo con el encaje chantillí, el tweed metalizado con el cashmere y el neopreno bordado con el algodón de las camisetas serigrafiadas con panteras.

The 2nd Skin: la suerte y el número 27

The 2nd Skin Co. reflexionaba alrededor del concepto del azar y con una cifra simbólica en ‘Lucky 27’. El 27 es el número de la suerte de Antonio Burillo y, junto a Juan Carlos Fernández, también simboliza la colección número 27. Para entender esta propuesta ecléctica y femenina hubo que fijarse en los volúmenes que utilizan para crear un atractivo juego de contrastes. Vestidos de corte recto, modelos ajustados con grandes lazos, volantes, colas quilométricas… y un claro protagonismo del color negro para una mujer sexy y atrevida.

Un giro a la estética victoriana

‘Ada’ es el nombre de la colección inspirada en la figura de Ada Lovelace, considerada la primera programadora de ordenadores de la historia de la informática. Siendo la única hija legítima del poeta Lord Byron, inspiró sus algoritmos matemáticos en las máquinas de tejer jacquard, motivo por el que este fue uno de los tejidos protagonistas de la colección de La Condesa, junto a tules, vinilos y neoprenos. Ada Augusta Byron fue además Condesa de Lovelace, un nexo de unión más entre la firma que dirige Marina Conde, que también es ingeniero, y nuestra inspiradora protagonista. Una colección que evocaba a la mujer empoderada con propuestas como la reinterpretación de los volúmenes victorianos clásicos, faldas y vestidos de tul mezclados con sastrería confeccionada en neopreno.

Brain & Beast, amor delirante

Brain & Beast debutó en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid por todo lo alto con una propuesta propia, diferenciada de la que presenta habitualmente en Barcelona, que sigue mantiene la esencia y el ADN característico del equipo creativo liderado por Ángel Vilda. “No queremos ser una marca de culto, queremos ser una marca de moda comercial que mantiene su personalidad marcada”, aclaraba Ángel ante las posibles dudas suscitadas. “Estoy cansado del arte y ensayo, ahora me apetece hacer lo mismo, pero con más proyección, el mainstream puede ser estupendo”, ironizaba.

Con esta vocación de abrir nuevas posibilidades para dar a conocer la marca a más públicos, Brain & Beast sorprendió a la pasarela madrileña con ‘Spellbound’ que pretendía ironizar sobre el Síndrome de Clérmabault: una enfermedad que se vincula con el hecho de estar cegado o embelesado por algo (persona, animal u objeto) hasta el punto de la perturbación. “Nos parecía muy interesante abordar este trastorno que tienen las personas que se obsesionan con sus ídolos, crean una relación afectiva, no distinguen la realidad y no saben dónde están los límites”, explicaba Ángel Vilda. En la pasarela, todos los guiños humorísticos de la irreverente firma barcelonesa: modelos poco usuales como el también diseñador Edu Navarrete, personajes inspirados en la cultura contemporánea (se vieron imágenes de Stephen Hawking, Freud y Einstein estampados en camisetas y sudaderas) y mensajes contundentes con ese doble rasero que tanto le divierte a Ángel. Prendas desestructuradas, siluetas oversized, colores estridentes, patchwork, superposiciones y esa mezcla de tejidos tan característica que nos fascina. “De Gratacós me quedo siempre con lo más raro o lo más tecnológico”, concluía.

Ángel Vilda: “De Gratacós me quedo siempre con los tejidos más raros o más tecnológicos”

El “triplete” de Mans Concept Menswear

Jaime Álvarez lo volvió a hacer: ganar un nuevo premio al Mejor Diseñador Emergente en la 080 Barcelona Fashion. ¡Y ya lleva tres reconocimientos seguidos! El alma mater de Mans Concept Menswear se alzó con el triunfo con “Road to Goa”, lo que es su colección más madura hasta el momento. Inspirada en un viaje a la India, esta propuesta se caracterizó por mantener la complejidad de los patrones, subiendo la apuesta con un mayor empleo del color y los tejidos sofisticados como bordados florales, Jacquards de fantasía y detalles brillantes que dieron feminidad a los hombres de Mans Concept Menswear. También destacaron los looks monocromáticos, los juegos de volúmenes y las superposiciones en esa revolución de la sastrería masculina que convierten a este joven diseñador sevillano en un prometedor talento de la moda española. Jaime dará mucho más que hablar…