Paula Boadas y Jessica Raya son el alma máter de SSIC and Paul, una firma fundada en 2012 que combina creatividad con funcionalidad a través de prendas de inspiración nórdica que no pierden la esencia mediterránea. La marca aboga por un diseño racional de líneas minimalistas en el que se priorizan las formas y los materiales, bajo el sello ‘made in Barcelona’. Artesanía y producción de proximidad en una firma que aboga por el lujo discreto.
¿Recordáis cómo surgió el proyecto?
Paula: ¡Sí, claro! – sonríe-. Fue en nuestra época de estudiantes de diseño en Felicidad Duce. Allí nos conocimos, congeniamos y empezamos a gestar un proyecto juntas.
Jessica: La verdad es que lo teníamos bastante claro que nos queríamos dedicar a esto y formar la marca.
De hecho, SSIC and Paul es una abreviatura de vuestros nombres…
Paula: ¡Exacto! El nombre de la marca parece difícil de recordar, pero son nuestras siglas abreviadas. ¡No nos complicamos más en buscar otros!
¿Qué os aportáis la una con la otra? ¿Cómo os estructuráis?
Jessica: En realidad las dos hacemos de todo y nos complementamos muy bien en cuanto a ideas de las colecciones. En el fondo es práctico que seamos dos, porque lo que no piensa una lo piensa la otra.
Paula: La verdad es que la clave de nuestro éxito también es que hayamos tenido esa empatía y ese mimetismo juntas desde el principio. Son 10 años juntas, 5 de ellos con la marca que no es poco. Ahora que tenemos más concepción empresarial nos repartimos las tareas del diseño y luego nos dividimos el trabajo para hacerlo todo.
“Es práctico que seamos dos porque lo que no piensa una, lo piensa la otra”
Precisamente, esto os quería preguntar. ¿Cuándo cambiasteis el chip hacia una orientación más empresarial de vuestra firma?
Paula: Precisamente en el momento que vimos que no era un juego y que queríamos dedicarnos a ello. Cuadramos las producciones para que salgan las cuentas y nos adaptamos siempre al mercado.
Jessica: Sí, cuando empiezas a tener tiendas vas viendo lo que gusta o no y lo que se vende o no se vende.
¿Cómo encontrar el punto justo entre lo comercial y lo creativo?
Paula: Es evidente que tienes que tocar de pies en el suelo, pero sin perder el diseño, la calidad ni la creatividad. Lo único que hacemos es hacer unas prendas más comerciales y otras más de imagen.
Jessica: Es la parte más difícil sin duda porque tienes que formar tu propia identidad teniendo en cuenta que lo que haces sea vendible.
En vuestro caso, la identidad es alma del norte, esencia mediterránea, ¿no?
Jessica: Sí, tenemos un estilo minimalista, más contemporáneo, más acorde con el diseño nórdico, pero lo adaptamos a nuestra sociedad. Nos gusta que nuestra marca se vincule con el alma nórdica del Mediterráneo.
Paula: También nos consideramos una marca ‘made in BCN’ porque lo hacemos todo en talleres de aquí.
“Tienes que tocar de pies en el suelo, pero sin perder el diseño ni la creatividad”
Hace dos años, inaugurasteis vuestra tienda propia en el barrio de Sant Gervasi. ¿Cuántos puntos más de comercialización tenéis?
Paula: Sí y luego tenemos unos 15 puntos de venta multimarca nacionales y estamos creciendo a nivel internacional.
¿A sí? ¿En qué países?
Jessica: Italia, Bélgica, Estados Unidos y ahora México. También depende de la colección.
¿Cuál es vuestra vinculación con Gratacós?
Jessica: Siempre hemos visto la tienda como un referente en Barcelona. Nos encanta especialmente porque más allá de la calidad, vende tejidos diferentes que se salen un poco de lo que ya tienes en el mercado.
Paula: Sí, sobretodo la calidad y se nota en los tejidos y sus texturas. Nos gusta comprar en Gratacós los tejidos de las colecciones de fiesta, lucen espectaculares.
“Gratacós vende tejidos diferentes que se salen de lo que ya tienes en el mercado”
¿Qué retos os marcáis para este 2017?
Paula: Expansión total al extranjero. Ahora nos estamos centrando en las ferias para conseguir más clientes internacionales. La vista está puesta hacia fuera.
Cuestionario Gratacós
Tu prenda imprescindible… La túnica
Un tejido fetiche… La seda
El color al cual no renunciarías… El marfil
Una regla infalible de estilo… Las capas y superposiciones
Un espacio preferido en Barcelona… Gratacós
Un consejo para que los que empiezan… Que sean perseverantes
Tu ‘leiv motif’… Alma nórdica del Mediterráneo
A solas con… Ángel Vilda
Mordaz, transgresor y visceral. Desde 2010, Ángel Vilda canaliza su ironía en Brain & Beast, su alter ego en el diseño. Una original firma llena actitud, mezclas imposibles y altas dosis de descaro. Prendas que plantean juegos visuales, líneas estructuradas, colores chillones e iconografía que bebe de la cultura contemporánea con altas dosis de humor. Si es kitsch, mejor. El diseñador barcelonés nos visita para adquirir los tejidos de la nueva colección que presentará en enero en la pasarela 080 Barcelona Fashion. Aprovechamos para desgranar algunos detalles…
¿Qué preparas para la nueva colección de invierno 2017? ¿Qué tejidos has elegido?
En esta ocasión, he elegido lo más moderno y lo más antiguo de Gratacós. La mayor selección de tejidos han sido más por cuestiones de colorido y estampados porque la colección se inspirará en el concepto del ‘Play Back’ y en la moda de finales de los 70. Quiero hacer una representación de lo que tendría que ser pero no es. Una especie de realidad virtual.
“He elegido los tejidos más modernos y también los más antiguos de Gratacós”
¿Qué patrones te imaginas?
Una mezcla absoluta. Desde patrones tradicionales japoneses, patrones de trajes tradicionales, prendas tipo pijama con batas de ir por casa, prendas deportivas… Todo junto y sin sentido. Una de las premisas básicas de la nueva colección será sí porque sí.
Muy Brain & Beast…
¡Eso siempre! Esta propuesta también está inspirada en iconos de la época como la cantante Nico con ‘The Velvet Underground’, películas como ‘El Hombre Invisible’, los inicios de David Lynch… Habrá referencias a lo onírico con lo cual no se sabrá si se trata de un sueño o de una pesadilla. Lo más novedoso de esta colección será que no se va a producir a nivel industrial.
¿Por qué?
Porque he decidido que a partir de ahora trabajaré por encargo y ya no venderé más en tiendas – en los puntos de venta habituales-.
¿A qué se debe este cambio de dirección?
Quiero dedicar más tiempo a cuidar cada prenda para que sea única y especial. Todo estará hecho a mano: los estampados, los bordados… porque quiero que el comprador note el trabajo artesanal de una prenda por encargo.
“Quiero dedicar más tiempo a cuidar cada prenda para que sea única”
Exclusividad, personalización… las tendencias en marketing van en esta dirección.
Si pero en este caso yo lo hago porque me da la gana, porque me apetece.
¿Cómo valoras esta etapa en solitario como único diseñador de la marca?
Muy bien. Brain & Beast está vendiendo más que nunca. La marca empezó como una reunión de amigos donde nos divertíamos diseñando pero con el tiempo cada uno ha tenido sus propios intereses y ahora es diferente.
¿Cómo te defines como diseñador?
Pues como diseñador y ya está. No me gusta cuando a veces los diseñadores se consideran algo importante como médicos o científicos. Nosotros hacemos ropa y punto, y si a alguien no le gusta pues que no la compre. Así de sencillo.
“Nosotros hacemos ropa y punto y si a alguien no le gusta que no la compre”
Se trata de no endiosar el trabajo creativo…
Exactamente. También me hace gracia el concepto de director creativo para referirse al diseñador. Últimamente de todo encontramos nuevas palabras. Además no hay para tanto porque si analizas el panorama en España considero que no hay marcas de diseño lo suficientemente potentes a nivel internacional. Somos un collage de mini marquitas. Brain & Beast es consciente de sus limitaciones y sinceramente, me da igual.
¿Seguro?
Estoy contento que Brain & Beast sea una hormiga dentro del sector. Mi aspiración es levantarme por las mañanas para hacer lo que me gusta y vivir de ello.Me parto de la risa cuando hay marcas que presumen de vender en Japón cuando es muy fácil vender allí. Vamos es que si no vendes en este país es que eres muy malo. En todo caso, me refiero que en la industria de la moda hay muchos aspectos de apariencia. También me dan risa esos reportajes que se hacen anunciando jóvenes promesas del diseño. Nadie va a llegar nunca a nada.
“Estoy contento que Brain & Beast sea una hormiga dentro del sector”
Una visión muy pesimista…
Para nada. En España no hay mercado para el diseño, no hay puntos de venta donde se comercialice, se están cargando las tiendas multimarca a favor de las cadenas de ropa barata… O te espabilas o te vas a otro país.
Precisamente hace unos años, la gurú Diane Pernet visitó Barcelona y se quedó prendada de vuestros diseños. ¿Cómo lo hiciste?
Yo creo que la clave es ser muy pesado -se ríe- y también es verdad que llevo mucho tiempo en el mundo del diseño. Independientemente de sí hay talento o no, creo que lo importante es la perseverancia. Otro punto clave de Brain & Beast es que ha sido una marca 100% independiente. Nunca nos ha pagado un duro: ni ayudas, ni subvenciones, ni socios capitalistas… Cuando hemos triunfado en una colección se han comprado los tejidos en Gratacós y cuando no, se ha ido als Encants y no ha pasado absolutamente nada.
El cuestionario de Gratacós…
Una prenda imprescindible… La prenda que te puedas quitar rápidamente
Un tejido fetiche… Un brocado multicolor
El color al cual no renunciarías… El rojo
Un diseñador que admires… Brain & Beast
Una regla infalible de estilo… Vestirte a oscuras
Un espacio preferido en Barcelona… En mi casa
Un consejo para que los que empiezan… Que se espabilen
Tu ‘leitmotiv’… Todo es una mierda pero una vez la asumes, ya está
A solas con… José María García de Ze García
José María García lleva cuatro años al frente de su firma de moda femenina diseñando vestidos y trajes para las ocasiones especiales en su taller de Barcelona. Ze García es sinónimo de alta costura asequible para una mujer contemporánea, sensual y elegante. Cada prenda se confecciona a medida, teniendo en cuenta el estilo, la personalidad y la silueta de la clienta. Algo tendrá Ze García que ha conquistado a todas las instagramers de moda. Incluida a Dulceida que ha confiado con el saber hacer del joven diseñador catalán para encargarle su vestido nupcial. Un fenómeno online que ha dado mucho que hablar. Más allá del boom pasajero, José María García prosigue su trabajo con paso firme y con las ideas muy claras…
¿Te esperabas morir de éxito con los diseños de la boda de Dulceida? Tus redes sociales aún echan humo…
Estos días han sido una locura y no nos esperábamos que fuera tan sumamente mediático. Mi número de seguidores se ha incrementado un montón, aunque tengo que añadir que con Dulceida ya trabajaba hace tiempo en otros diseños para varios eventos suyos, pero sí que es verdad que ha sido en la boda cuando se ha hecho un auténtico boom.
Las grandes firmas nupciales como Pronovias o Rosa Clará iban detrás del famoso vestido…
Lo sé, lo sé. Aunque Aida y yo somos amigos y ella ha confiado siempre conmigo: primero como diseñador y segundo como amigo. Hace años que colaboramos juntos y me conozco sus gustos y sus medidas y sabe que no la defraudaré. Para mí fue un enorme placer que me diera la responsabilidad de diseñar sus dos vestidos nupciales y el de su novia, Alba. Esto me ha permitido hacer tres estilos: uno era de estilo princesa con 40 metros de tul, el otro era más bohemio como lo que se lleva ahora y el tercero era un traje sastre con un body escote en V que es más lo que yo hago.
“Dulceida me ha dado la responsabilidad de diseñar sus vestidos de novia”
Eso te ha permitido mostrar una variedad de estilos…
¡Exacto! Para mí lo más importante de esta experiencia ha sido que no se me encasille como diseñador de un estilo concreto, sino que se vea la capacidad que puedo tener para adaptarme al estilo de cada chica.
Con tanto pretendiente, ¿te han afectado los halagos o las críticas que has recibido?
Lo he llevado bien porque para mí, la principal preocupación era que los vestidos estuvieran bien ejecutados a nivel técnico y cumplieran las expectativas de las novias. Sobre gustos ya no me pongo porque habrá gente que le gustará más y otra que le gustará menos.
El tejido de los vestidos nupciales no los adquiriste en Gratacós pero sí que es verdad que habitualmente confías en nosotros…
Desde hace tiempo que confío en vosotros. El nivel de tejidos que tenéis en la tienda es el mejor. Es verdad que voy variando de sitios en las compras de tejidos, pero vosotros siempre habéis sido un sitio de referencia: cuando quieres coger un tejido ‘top’ está en Gratacós.
"Cuando quieres coger un tejido 'top' está en Gratacós”
¿Cómo empezaste en el mundo del diseño? En tu caso, comentas que ya lo llevabas en la sangre…
Yo quise siempre ser diseñador y de bien pequeño lo tenía claro. A los 12 años asistía a clases de costura y luego me di cuenta que tenía que aprender el oficio y estudié en la Escuela de Artes Técnicas de la Moda de la universidad Ramón Llull de Barcelona. Cuando terminé la carrera empecé a trabajar llevando la imagen visual – escaparates y estilismos- de Emporio Armani y tras colaborar con varias marcas, decidí empezar con mi propia marca.
¿Cómo te diferencias de tu competencia?
Lo importante es la visión de cada diseñador, el gusto personal y aquello por lo que apuestes. Cada firma tiene la huella del creador y en Ze García soy yo mismo.
¿Qué le ofreces a tu clienta?
Yo siempre la atiendo. De hecho, siempre lo hago: atiendo más que diseño. Hoy en día hay que saber más como vender que lo que vender.
“Es más importante atender que diseñar”
¿Cómo trabajáis en Ze García?
Siempre bajo pedido. La clienta llega al showroom situado en la calle Tuset y ve las prendas expuestas que más se suelen vender. Son prendas sueltas más que vestidos hechos porque el tipo de clienta que viene tiene muchos eventos y lo que pretendemos como marca es que con el mismo vestido podamos hacer luego varias opciones.
¿Cómo es tu clienta?
La clienta tipo es una chica joven de 20 a 35 años y guapa. ¡Tengo esta suerte! – sonríe-.
¿Qué otras celebridades han lucido diseños de tu firma?
La mayoría de instagramers de moda como Belén Hostalet o Inés Arroyo, y actrices como Thaïs Blume que vino aquí en Gratacós. Con actrices soy bastante selectivo y siempre decido quien quiero que luzca mis diseños.
¿Qué retos te planteas para los próximos años?
Ahora mismo seguir como estoy sin prisa pero sin pausa. Llevo cuatro años con mi marca -ahora tiene 28 años- y quiero madurar como diseñador en ella. Lo saboreo mejor si todo va surgiendo sobre la marcha.
El cuestionario de Gratacós…
Tu prenda imprescindible… Para chica, un escote en V
Un tejido fetiche… Alguno que brille y que evoque la noche
El color al cual no renunciarías… El negro y el rojo
Un diseñador que admires… Tom Ford. Lo considero bueno en diseño y es comercial
Una regla infalible de estilo… El mix masculino-femenino
Un espacio preferido en Barcelona… Conozco tantos que ahora mismo no sé…
Un consejo para que los que empiezan… Que se centren en lo que quieren hacer
Tu ‘leiv motif’… Sin prisa pero sin pausa
A solas con… Santos Costura
Lleva dos décadas en el sector pero aún conserva la pasión del primer día. Santos López es el diseñador de Santoscostura y dirige desde su atelier en Barcelona, una marca artesana de moda nupcial con prendas que se confeccionan a medida con tejidos de calidad y bordados únicos. Sus colecciones no entienden de ciclos ni de modas y mantienen una atemporalidad sofisticada con siluetas de cortes perfectos. Los vestidos de Santoscostura han aparecido en numerosas revistas de moda y han acaparado los flashes en la alfombra roja pero más allá de los focos, el artesano Santos López sabe que para llegar a la cima, hay que trabajar mucho…
No te defines como diseñador, sino como artesano…
El valor de nuestra marca recae en hacer vestidos artesanales con detalles únicos y eso únicamente lo puedes hacer trabajando prenda por prenda. Me gusta conservar la manera de hacer las cosas con las manos como antes porqué creo que la artesanía se está perdiendo cada vez más en la Alta Costura.
¿Por qué?
En la universidad se olvidan de enseñar la parte más esencial del negocio y no es la del diseñador, que sí que es el alma, pero no muestran el trabajo del que cose. Nadie enseña a coser a los estudiantes y este oficio está desapareciendo. Hay la creencia que es un oficio devaluado que no requiere de formación pero no es así y la verdad es que estamos perdiendo mano de obra. Cuando ya no haya costureros va a desaparecer la Alta Costura porque este arte no se puede exportar a China ni a India.
Aun así, existe un retorno a los valores tradicionales, o como mínimo, una concienciación…
Ahí hay la contradicción. Los consumidores valoran la artesanía o la personalización pero nos faltan los artesanos que realicen estas tareas.
«Los consumidores valoran la artesanía pero nos faltan los artesanos»
¿La pasión por la aguja te viene de familia?
Sí, pero no de forma profesional. Yo estudié Bellas Artes porqué entonces no había una carrera universitaria específica para la moda. Luego, hice cursos de patronajes y la confección la aprendí yo mismo. Nunca he tenido dudas que este era mi camino.
¿Tienes algún recuerdo de infancia?
Me acuerdo cuando mi abuela y yo cosíamos encajes.
¿Y qué fue lo primero que cosiste?
Un vestido de novia para una muñeca de mi hermana. Creo que era una Nancy.
¿Qué aprendiste de tu primer trabajo?
Que hay que trabajar mucho. Dejas en segundo lugar la parte de los desfiles y los focos mediáticos y te centras en diseñar y en producir. Hay muchas horas invertidas, mucho esfuerzo.
¿Qué te atrajo del sector nupcial?
A los 12 años me llegó un libro que hablaba de la historia de la moda y recuerdo que me fascinaban especialmente dos páginas que trataban sobre la novia. Cuando finalmente decidí montar la marca quería hacer algo muy artesano. En el sector nupcial siempre hay un poco más de margen para la artesanía, además estás ofreciendo una ilusión.
«En una novia, más allá de la artesanía estás ofreciendo una ilusión»
¿Cuál es el proceso creativo que sigues en Santos Costura?
Trabajamos de dos maneras. En primer lugar buscamos un leitmotiv y a partir de ahí vamos trabajando la colección con tejidos ya trabajados que juntamos con otros bordados que hacemos nosotros mismos. La manera estructurada sería pensar la idea, hacer el diseño, los patronajes y los prototipos. En segundo lugar, hablamos con la clienta y a partir de las ideas que tiene y sus gustos vamos modificando la prenda de la colección hasta que sea como ella se imagina.
¿Qué busca la novia en Santos Costura?
Buscan exclusividad y que sea un reflejo de su personalidad. Es verdad que tenemos una colección con un estilo marcado pero nos adaptamos muchísimo a lo que la clienta quiere para que la novia no se sienta disfrazada. El vestido tiene que ir acorde con su estilo.
…y más en el sector nupcial que se venden emociones, no vestidos.
¡Exacto! Eso es lo que vendemos. Nuestro proceso de trabajo con la clienta siempre es muy cercano y aunque de entrada la atiende mi equipo, siempre estoy presente en algún momento. Me gusta conocerla y atenderla personalmente. También en las pruebas del vestido porqués es importante que se sienta a gusto y reviso que no se escapa ningún detalle.
¿Cuáles son las tendencias del 2017?
En los últimos años hemos pasado del vintage a la estética boho-chic, el falso bohemio. Esto, ahora se ha acabado totalmente. Al menos con las novias que yo trato. Nosotros nos centramos en una novia mucho más sofisticada, que no quiere el vestido tan grande, que le gustan las transparencias para insinuar sin mostrar, con detalles mucho más elaborados en el vestido como la pedrería. Son novias que quieren un vestido de manga larga, un cuello más cerrado y una gran abertura en la espalda. También hay la tendencia de volver a lo básico con un vestido de crepé liso y cerrado. En general, hay una contención en las formas y una sofisticación en los pequeños detalles.
«Hay una contención en las formas y una sofisticación en los pequeños detalles»
¿Cuáles son los retos para el próximo año?
La marca está creciendo muchísimo y me estoy planteando acciones que no contemplaba al inicio de la empresa. Me piden vestidos alrededor del mundo y el reto es mantener la exigencia sin perder el detalle. Es verdad que en puntos de venda exteriores ya no podemos ofrecer la personalización del vestido. Actualmente estamos pensando en una pequeña colección que dé un poco de margen a la novia de fuera para que tenga ciertas libertades si quiere modificar el vestido.
El cuestionario de Gratacós…
Una prenda imprescindible…. Un stiletto
Un tejido fetiche… El encaje
Un color al que nunca renuncias… El negro
Un diseñador al que admiras… El maestro Balenciaga y a Josep Font de Delpozo
Una regla infalible de estilo… No disfrazarse, ser fiel a uno mismo
Tu espacio preferido en Barcelona… El puerto
Un consejo para los diseñadores que empiezan…Que se preparen para trabajar duro manteniendo la pasión
Tu eslogan vital… Honestidad ante todo
